على مدار السنوات الخمس أو الست الماضية، وخصوصًا خلال العامين الماضيين، انقسم أولئك المهتمون بالكتابة عن الملابس الرجالية في مختلف أنحاء العالم إلى فريقين: فريق يندب قلِقًا نهاية عصر البدلة، وفريق يهتف سعيدًا بهذه النهاية.
وقد بدا لبعض الوقت أن البدلة في طريقها للاندثار، لا سيّما مع إعلان علامات مثل بروكس براذرز Brooks Brothers في الولايات المتحدة الأمريكية وكيلغور Kilgour وغيفز آند هوكس Gieves & Hawkes في المملكة المتحدة عن الإفلاس أو التصفية عقب إغلاق المحلات وفراغ المكاتب بسبب الحظر.
كان هذا هو الواضع الرائج في مختلف أنحاء العالم، باستثناء إيطاليا. فوفق استطلاع غير علمي بين عدد من أصدقائنا الإيطاليين المتأنقين، لم يحظ هذا الموضوع بتغطية إعلامية كبيرة هناك.
كان أداء دُور الحياكة الإيطالية أفضل من غيرها في بلدان أخرى، وقد يُعزى السبب في ذلك إلى أنها تتبع أسلوبًا مختلفًا، مبتكرة بدلات أكثر نعومة وأقل رسمية مقارنة بتصاميم الدور الباريسية والإنكليزية، وقصات أكثر خفة وإيحاء بالاسترخاء من تلك التي تحيكها الدور الأمريكية.
ولذلك فإن الذوق الإيطالي مهيأ أكثر للتكيف تلقائيًا مع ما هو مطلوب اليوم.
وقد يكون السبب أيضًا أن الرجال الإيطاليين يميلون إلى ارتداء الملابس التي حيكت بأسلوب مغاير يعكس مظهرًا عفويًا وأكثر عملية يعززه فتح زر قميص إضافي (أو اثنين)، وسترات غير مزرّرة، وأحذية خفيفة من طراز Loafer.
ولا يتأنق الإيطاليون على هذا النحو من أجل الذهاب إلى العمل فحسب، بل كلما أرادوا أن يشعروا ويظهروا بأفضل حالاتهم.
بل إنك غالبًا ما ترى إيطاليين مسنين يجتمعون في ساحات المدن والبلدات مرتدين ملابس متقنة الحياكة عمرها سنوات ولكنها ما زالت تحافظ على رونقها.
فما الذي يمكن أن يتعلمه الرجل الأنيق وقطاع صناعة الأزياء من الإيطاليين؟ للإجابة عن هذا التساؤل، تحدثنا إلى ثلاثة من أكبر دور الأزياء الرجالية في إيطاليا: كورنيلياني وإيسايا وكاروسو.
بعد نحو عام من عودة الحياة إلى طبيعتها في أعقاب الجائحة، خطا هذا الثلاثي خطوة كبيرة في أعقاب فترات الحظر.
تبتكر الدور الثلاث أزياءها في مصانع الحياكة الخاصة بها وقد طوّرت عروضها بطرق لافتة للانتباه. فكيف يرى هؤلاء الصنّاع مستقبل الأزياء الرجالية في حقبة ما بعد بدلة رجال الأعمال في عام 2022 وما بعده؟
أناقة ثورية من كورنيلياني
للإجابة عن هذا السؤال، اتخذت كورنيلياني مسارًا مبدعًا.
قبل الجائحة مباشرة، أطلقت الدار لموسم خريف وشتاء 2020 مجموعة فرعية تجريبية جديدة أسمتها "كورنيلياني سيركل" Corneliani Circle، واتبعت في تصميمها "مقاربة تقدمية".
تضمنت المجموعة قطعًا مميزة مثل السترات العسكرية المصنوعة من القطن العضوي وتصاميم هجينة بدت مزيجًا من السترات والمعاطف، وهو ما مثّل تغييرًا جذريًا في توجه دار لطالما اعتمدت على الحياكة التقليدية على مدار تاريخها.
في بداية هذا العام، أصبح لمجموعة "كورنيلياني سيركل" مدير تصاميم خاص بها، وهو البريطاني بول سوريدج، المدير الإبداعي السابق لدار روبيرتو كافالي.
وُصف هذا التنصيب بأنه تعاون مع العلامة الجديدة، وسيتمثل دور سوريدج في "تجديد" أسلوب الحياكة الكلاسيكية في دار كورنيلياني وتوجيهها نحو مسار جديد من خلال مجموعة سيركل.
ماذا يعني "تجديد" الحياكة الكلاسيكية من منظور سوريدج؟ لقد حررت المقابلات واختصرتها من أجل الوضوح.
لقد بدأت التعاون مع دار كورنيلياني والعمل على مجموعة "كورنيلياني سيركل" في شهر يناير. ماذا كان يجول في ذهنك بعد عامين من الاضطرابات الناجمة عن الجائحة؟
سوريدج: في رأيي أن تلك الفترة شهدت نوعًا من الانحسار في الذائقة والأسلوب، إذ بات الاهتمام منحصرًا في معيار الراحة ولا شيء غير ذلك.
أُمطر المستهلكون بوابل من صور المشاهير ورموز الأناقة وهم يرتدون ملابسهم المنزلية المتهدلة، واختفى بريق السجادة الحمراء وسحرها.
كما أني لا أعتقد أن الجائحة قضت على أزياء الشارع، ولكن أسلوب اللباس هذا كان مستهلكًا إلى حد كبير لأن الجميع كانوا يتبعونه.
كيف انعكس هذا الواقع على رؤيتك الجديدة لمجموعة كورنيلياني سيركل؟
سوريدج: لمّا عاينت عمل دار كورنيلياني، شعرت أن مجموعة سيركل فرصة سانحة لتجديد مفهوم الحياكة وجذب فئة من الزبائن الذين يقاربون الأزياء من منظور تقدمي، وذلك عن طريق توظيف معيار الراحة لابتكار تصاميم في غاية الأناقة.
وماذا تعني لك الذائقة الرفيعة؟
سوريدج: إنها تمثل المفهوم الشامل "للأناقة الثورية".
تعجبني فكرة "الأناقة الثورية". هل تقصد الفكرة التي صاغها توم وولف للإشارة إلى ارتداء الليبراليين ملابس مثل الثوريين؟
سوريدج: نعم، لقد سمعت هذا المصطلح من صديق مقرّب ورئيس تنفيذي لعلامة فاخرة عندما كنا نناقش موضوع التصميم والرفاهية في الوقت الراهن.
إن الشق "الثوري" في هذا المصطلح يناسبني لأنني أردت اتباع نهج أكثر جرأة في الحياكة لدار كورنيلياني.
أرى أن هذا المشروع يدور حول مقدرتي على الدفع بحدود المألوف مع الحفاظ على الجينات المميزة للعلامة.
أما شق "الأناقة" فله صلة بالألوان التي استخدمناها، وهي ألوان مألوفة ولكنها وُظّفت في سياق مختلف.
أجد التدرجات اللونية الترابية الجميلة والظلال المصقولة باعثة على الهدوء.
Corneliani
تضفي الأشكال الناعمة والفضفاضة ذات الألوان المحايدة والأنيقة، مثل هذا الزي الذي يزهو بلون البيج الأحادي اللون، مظهرًا عصريًا على بدلات كورنيلياني الكلاسيكية.
تمثل مجموعة سوريدج الأولى التي ستصدر في الربيع المقبل ترجمة صادقة لهذه الفكرة.
فالقطع تزهو بقصات أوسع وخطوط أكثر انسيابية مقارنة بخط بدلات كورنيلياني ذات القصات المحددة، وهي تزهو بألوان باهتة وتركز في مفهومها على القِطع التي يسهل تنسيقها معًا.
إنها مقاربة مختلفة تمامًا للعلامة ولكنها تبقى بعيدة عن التكلف ورصينة.
خذ على سبيل المثال سترة Architect التي تستحضر المظهر البريطاني المتحفظ، بأبعاد متناسقة وثلاثة أزرار أمامية.
بالرغم من الجذور الكلاسيكية لهذه السترة، إلا أنها تتحول بين يدي سوريدج إلى قطعة ثورية موجهة أساسًا إلى زبائن "ذوي عقلية شبابية"، وهي مميزة في شكلها وبنيتها.
سوريدج: إنها سترة محسنّة كبيرة الحجم، فصّلناها من الصوف والحرير وألياف القنب، وقد خشيت أن تبدو عتيقة الطراز، ولكن من خلال إضافة قميص أبيض وسروال متقن الحياكة وحزام طويل، بدت معاصرة. فكأننا حوّلنا تصميمًا تقليديًا إلى قطعة ملابس حديثة لا غنى عنها.
هل تعتقد أن ثمة مكانًا اليوم في خزانة الرجال لبدلة حيكت بأسلوب حديث؟
سوريدج: بالتأكيد، ولن يتغير ذلك لأن ما يحدد إطلالة الرجل هو الأكتاف في سترة البدلة، إذ إنها تعبّر عن السائد في عصر ما.
ما الذي تشي به خطوط الأكتاف في بدلتك عن مستقبل أناقة الرجال؟
سوريدج: لكي تكون البدلة ابتكارًا ناجحًا ينبغي أن تعكس الحالة المزاجية لمرتديها، لذا ينبغي أن تكون مريحة، ما يعني أن تكون فضفاضة، لا أن تكون "على المقاس"، وأن تكون ناعمة وانسيابية.
كما ينبغي أن تكون قصة الكتف غير محددة بشكل صارم وأن تحيط ياقة السترة بالرقبة مثل وشاح. عندما تدمج هذه العناصر مع الشكل التصميمي الذي ابتكرناه، والسترة فيه أطول من الأمام وغرزات الأكتاف ملقاة باتجاه الخلف، تكون النتيجة إطلالة رياضية نوعًا ما ومريحة.
وهذه ليست ملابس مصرفي في قطاع الاستثمارات يجلس متأنقًا في غرفة الاجتماعات.
هل يعني ذلك أن بدلة رجال الأعمال في طريقها إلى الانحسار؟
سوريدج: أعتقد أن فكرة الزي الموحّد و"اللباس المؤسسي" باتت من الماضي. ستظل بدلة رجال الأعمال موجودة لأن بعض المهنيين سيحتاجون دائمًا إلى ارتداء هذا الزي، ولكن في عالم لا يضطر فيه معظمنا إلى ارتداء بدلات، أمامنا فرصة لتنحية الجانب الرسمي للحياكة وتوظيفه في سياق غير رسمي، وهذا في نظري أمر جد مبتكر.
البديل الأمثل: ملابس رياضية متقنة الحياكة
إذا كان الاتجاه الجديد لمجموعة كورنيلياني سيركل ينحو صوب الأناقة الهادئة والمعاصرة، فإن علامة إيسايا في نابولي تتخذ مسارًا مختلفًا بقيادة رئيسها التنفيذي جيانلوكا إيسايا، الذي ينتمي إلى الجيل الثالث من العائلة المالكة.
أسرعت دار إيسايا إلى تعزيز خط إنتاجها الداخلي بطرح بدلات زاهية الألوان وملابس رياضية غير رسمية، فضلاً عن مختلف القطع التي يحتاج الرجال إلى تنسيقها مع البدلات والسترات لمظهر أقل صرامة.
وفي النصف الأول من عام 2022، مثلت الملابس الرياضية 40% من مجمل مبيعات الدار، أي ضعف ما كانت عليه قبل الجائحة.
في حديث أجريناه مع إيسايا من كابري حيث يقضي عطلته، أخبرنا عن هذه الاستراتيجية الجديدة وكيف يرتقي بالملابس الرياضية من خلال حس متمايز في أسلوب الحياكة.
إيسايا: كانت الشركة تنمو باطراد في عام 2019. فقد تجاوزت نسبة النمو السنوي 10% على مدار السنوات الأربع أو الخمس التي سبقت ذاك العام، ثم حلت الجائحة وتلقينا صدمة هائلة لأن مبيعاتنا بمعظمها كانت تتركز في السترات والبدلات والقمصان الرسمية ورابطات العنق. أما الملابس الرياضية، فكانت تشكل نحو 20% فقط من مبيعاتنا.
لا بد أن الوضع كان صعبًا. هل نجحتم في الاستجابة لهذا الواقع بسرعة وماذا فعلتم؟
إيسايا: بدأنا نخطط لاستراتيجية جديدة منذ الحظر الأول. فعلى مدار العامين الماضيين، أصبحنا نصنع معظم الملابس غير الرسمية التي كنا نرسلها إلى مصانع أجنبية في عام 2019.
وبدأ مصنعنا في إنتاج ملابس النوم وبَرَانس الحمام وقمصان البولو والقمصان الرياضية.
في مختلف الأحوال، كان علينا الحفاظ على عمل الصانعين لدينا لأن الحاجة إلى البدلات المحيكة يدويًا انتفت في تلك الفترة.
لقد أدركتم الحاجة إلى الاستجابة للجائحة بصنع ملابس غير رسمية. ولكن ما التأثير الذي تعتقد أن الجائحة خلفته على أسلوب أناقة الرجال على المدى الطويل؟
إيسايا: لن يتراجع الرجال عن معيار الراحة.
خذ على سبيل المثال السروال الكلاسيكي.
إننا نبيع اليوم أكثر من أي وقت مضى السراويل المشدودة عند الخصر والتي يجري ارتداؤها تحت السترات، بما في ذلك تلك التي تُحاك من أقمشة البدلات الكلاسيكية المحيكة يدويًا.
وهذا ما يسرى على الأحذية الرجالية أيضًا. فالرجال ينتعلون أحذية مريحة أكثر. وبصراحة، لا أظن أننا سنعود إلى ارتداء رابطات العنق.
لقد نمت مبيعات الملابس الرياضية الفاخرة التي تصنعها إيسايا، أليس كذلك؟ هل يختلف زبائن هذه الملابس عن زبائن التصاميم المحيكة يدويًا؟
إيسايا: يستطيع زبائننا معرفة ما إذا كانت العروات حيكت يدويًا أم لا، ويمكنهم التعرف على الغرزات المنفذة يدويًا سواء في سترة أو في قميص بولو. تلقى قمصاننا رواجًا كبيرًا، إذ إننا نبتاع الأقمشة من أفضل مصانع النسيج الإيطالية، في مزيج من الكشمير والحرير، أو القطن والحرير، أو الكشمير والقطن.
لكن الأزياء المحيكة يدويًا لا تزال تشكل جزءًا مهمًا من مبيعات الدار، فكيف يجمع زبائنكم بين البدلات وبين التصاميم الرياضية؟
إيسايا: يمكن القول إنه مزيج من القطع المحيكة يدويًا والملابس الرياضية يجري تنسيقها معًا لإطلالة توحي بالمرونة، وهذا ما تجسده علامتنا التجارية حاليًا.
العودة الميمونة للسترة
بالعودة إلى شمال إيطاليا، في بلدة سورانيا، يكافح محترف كاروسو الذي يضم 420 عاملاً لمواكبة الطلب المتجدد.
فعلى مستوى الإنتاج "اعتقدت العديد من العلامات التجارية أن زمن السترة قد ولّى، ولهذا أوقفت صنعها" على ما يقول ماركو أنجيلوني، الرئيس التنفيذي لكاروسو، الذي انضم إلى الشركة في عام 2019 وقادها إلى بر الأمان في خضم التقلبات التي واكبت الجائحة.
ويعد منظور أنجيلوني في تصميم الأزياء الرجالية أكثر دقة من مقاربتي سورديج وإيسايا.
فمجموعات كاروسو ليست صارخة مثل تصاميم إيسايا، كما أنها لا تتبع آخر التوجهات على ما هو عليه حال مجموعة كورنيلياني سيركل.
وبدلاً من ذلك، يرى أنجيلوني زبائنه يتبنون أسلوب "الأناقة المرحة" فيما يظهرون اهتمامًا متناميًا بالقصات الكلاسيكية، بما فيها ملابس السهرات اللافتة للأنظار.
Isaiah
إن الأزرار المزدوجة عند الخصر والطيات المتلامسة لهذا السروال تُعد من التفاصيل التي تجعل تصاميم إيسايا البعيدة عن الرسمية متجذرة في أرض تقاليد الحياكة في نابولي.
سنتطرق في البداية إلى السؤال البديهي. برأيك كيف غيّرت الجائحة أناقة الرجال؟ وما كان تأثير ذلك على كاروسو؟
أنجيلوني: عندما حلت الجائحة، كان الجميع يهتفون: "انتهى عهد السترات.
لا أحد بحاجة إلى ارتداء سترة لحضور اجتماع عن بعد بتقنية الفيديو".
أظن أن هذا كان صحيحًا لأربعة أو خمسة أشهر. أما اليوم، فأعتقد جازمًا أن الرجال تحدوهم رغبة في الاستمتاع أكثر بحياتهم، قبل كل شيء، ثم استعادة متعة ارتداء الأزياء مرة أخرى.
ولكن هذا لا يعني بأي حال عودة الزي الرسمي، وفي رأيي أنه كان هالكًا حقيقةً حتى قبل الجائحة.
لقد أصابته الجائحة في مقتل. اليوم عادت السترة لأنها مرغوبة، وأصبحت بين عشية وضحاها مرادفًا للأناقة مرة ثانية. أعتقد أننا نشهد عودة قطعة أنيقة وأكثر مرحًا إلى الواجهة.
ماذا يعني لك ذلك؟ ما الذي يجعل السترة قطعة مرغوبة؟
أنجيلوني: يعني هذا أننا أمام رجل يريد أن يظهر مرتديًا ملابس من اختياره، وليس من اختيار رئيسه.
ارتفعت مبيعاتنا بنسبة 68% في الموسم الماضي، وهذه عودة هائلة لعلامتنا. لكن عندما أعاين الألوان، أجد أن الغلبة كانت قبل الجائحة للظلال الزرقاء بنسبة 80% والرمادية بنسبة 16% ثم الألوان الأخرى.
ولكن الأزياء اليوم تبتعد عن اللون الأزرق، إذ صرنا نشهد بيع المزيد من الملابس بالألوان الطبيعية مثل لون الجمل والظلال الخضراء، أي الألوان التي تعكس ذائقة المرء الشخصية.
تعجّ مجموعة كاروسو لموسم خريف وشتاء 2022، المستوحاة من مصدر الإلهام الدائم مايلز ديفيس، بتصاميم تغلب عليها ألوان ترابية وقطع فاخرة منفصلة.
وعلى ما ذكر إيسايا، لا رابطات عنق.
عوضًا عنها، تبرز القطع المحبوكة الأنيقة بألوان متناسقة، وثمة تركيز مفاجئ على سترات التوكسيدو المميزة، سواء تلك المشغولة من الصوف والحرير التي يغلب عليها اللون البني الفاتح أو التي تزدان بنقوش الجاكار الجريئة.
أما لموسم ربيع عام 2023، فقد طورت كاروسو ميزات جديدة لستراتها المحبوكة من الصوف الاستوائي فائق الجودة، باللون الأخضر ولون الجمل وغيرهما من الألوان المعاصرة، وهو ما يعد تحديًا لصورة هذا القماش المخطط عادة بالأزرق والأبيض.
وفي الوقت الذي تتطور فيه تصاميم كاروسو وابتكاراتها، استعاد أقدم طرازين من ستراتها الكلاسيكية حضورهما.
أنجيلوني: خلال الجائحة، طرحنا سترة من نسيج تقني تحت اسم "بونزا" Ponza مصنوعة بالكامل من النايلون الياباني. لقد حققت مبيعات جيدة في ذلك الوقت، ولكنها بدأت بالتراجع بسبب ازدياد الطلب على البدلات فجأة.
أنت تقول إن الأزياء "المبتكرة" المحيكة يدويًا من مواد تقنية حظيت بلحظة مجدها خلال الجائحة، ولكن تلك اللحظة ولّت؟
أنجيلوني: نعم. حاليًا، باتت سترة Aida [سترة كاروسو الشهيرة المحيكة يدويًا] قطعتنا الأكثر مبيعًا، وهي سترة كلاسيكية بلا بطانة للأكتاف.
إذا تفقدت فئة البدلات والسترات، فستجد أن سترة Aida تستأثر بنحو 50% من المبيعات. إنها رائجة حقًا. في الوقت نفسه، نشهد عودة قوية لقطعة اعتقدنا أنها انتهت، وهي سترة "نورما" Norma المبطنة.
لست متأكدًا مما إذا كان هذا إعلانًا عن توجه جديد في عالم الأزياء، أو رد فعل على الكنزات ذات القلنسوات والكنزات المحبوكة بلا أكتاف. ولكن الأكيد أن ثمة توجّهًا في طريقه إلى الانبعاث.
Caruso
تجمع كاروسو بين الملابس الرياضية والقطع الناعمة المحيكة يدويًا لإضفاء لمسة عصرية على الملابس الرجالية، على ما هو عليه الحال مع سترة Ponza الرقيقة البطانة والكنزة الصوفية ذات القلنسوة المشغولة من الصوف والكشمير.
مفهوم الأناقة في عام 2022
في عام 2022، يبدو أن بدلة رجال الأعمال التقليدية على وشك الاندثار، وأن البدلات المعبرة عن "أسلوب حياة" اجتماعي في انتعاش.
ولكن إذا كانت الراحة هي الكلمة الرنانة في عالم الأزياء الرجالية خلال عام 2021، فإن هذا المفهوم يتجه اليوم إلى الاستفادة من اتساع مجال الحريات في هذا العالم، حسبما أكد أنجيلوني، لإضفاء طابع مرح على الزي التقليدي مع الحفاظ على روح الأناقة.
وجهت الجائحة ضربة قاصمة إلى العديد من دور الحياكة، ولكنها ساعدت بعضها، مثل إيسايا وكاروسو وكورنيلياني على شق مسارات جديدة وإعادة التفكير في ما يهم الزبائن.
ويدل تعريف جيانلوكا إيسايا الشخصي للأناقة على هذا التحول:
إيسايا: لا أظن أن مفهوم الأناقة قد تغير عما كان عليه قبل الجائحة. فالأناقة تمثل ذائقة فردية. ودائمًا ما أعطي هذا المثال: عليك أن تتخيل نفسك وحيدًا على خشبة المسرح أمام جمع غفير. فإذا شعرت بالراحة إزاء ما ترتديه، فإنك ستبدو أنيقًا أينما كنت.
فما الذي يجعل الرجل أنيقًا في عام 2022؟
إيسايا: ما تغير هو المفهوم القديم للقواعد: يجب أن يكون القميص هكذا، وطول السترة زهاء هذا. نحن الآن نساعد زبائننا على وضع قواعدهم الخاصة بما يضمن لهم الراحة والأناقة.
